Когда сажать огурцы в грунт? Этот вопрос возникает каждой весной у всех садоводов и дачников. Огурцы сажают семенами или рассадой. Нужно выбирать время, когда уже прогрелась почва. Это середина или конец мая.
Лучшая температура для огурцов составляет от 18 до 26 градусов. При более низкой температуре огурцы начинают медленно расти, даже могут погибнуть. Для огурцов предпочтительнее выбирать приподнятые грядки или грядки с уклоном на юг. В этом случае почва будет лучше прогреваться, что положительно скажется на росте огурцов.
Для огурцов необходима плодородная почва, которую осенью нужно перепахать и внести навоз, а весной снова перекапать и разрыхлить. За 2 месяца до посадки семена нужно начать прогревать при температуре больше 20 градусов. Непосредственно перед посадкой семена замачивают на 12 часов. Для семян готовят ямки 30 на 30 сантиметров, половину ямки заполняют перегноем. Семена сажают по 2 или 3 семечка в одну ямку на глубину 2 сантиметра. Расстояние между ямками должно составлять 15 сантиметров, а расстояние между рядами - 50 сантиметров. Грядку желательно защитить пленкой от утренних заморозков. Появившиеся всходы необходимо проредить, оставив только один проросток.
Огурцы можно еще высаживать рассадой. Семена для рассады предпочтительнее сажать в торфоперегнойные горшочки, так как корневая система огурцов очень слабая и при пересадке ее можно повредить. Когда сажать огурцы в грунт рассадой? Через месяц после посадки семян молодые растения можно высаживать в открытый грунт. При соблюдении основных правил вы обязательно получите отличный урожай огурцов.
Когда и как высаживать помидоры в грунт
Рассада томатов, достигшая возраста 60-65 дней готова к высадке в открытый грунт. Выращивание помидор в открытом грунте в Черноземье позволяет сдвинуть сроки высадки на более ранний период (10-15 мая).
За два дня до высадки я опрыскиваю ее раствором «Фитоспорина».
Рассада помидор доращивалась в парнике, поэтому перед высадкой обильно поливаю водой под корень. Готовлю грядку для рассады.
Делаю очень глубокие лунки (полный штык лопаты) диаметром 30см, добавляю в каждую литровую банку перегноя, пол стакана древесной золы, и столовую ложку «Кемиры Универсал», можно любое комплексное удобрение.
В лунку засыпаю выкопанную землю и хорошо все перемешиваю. В подготовленной лунке делаю углубление совком. Из парника вместе с комом земли переношу куст рассады помидор. Опускаю в лунку и поливаю под корень раствором «Фитоспорина» для профилактики фитофтороза. Засыпаю корни помидор грунтом и немножко притаптываю рукой. Сверху мульчирую тем, что есть под рукой (солома, высохшие сорняки, перепревшие опилки). В результате помидорный куст сидит в довольно глубокой и широкой воронке.
Мне нравится такой способ посадки тем, что очень удобно поливать – вода не растекается. Окучивать холмиком не нужно – я просто подсыпаю землю в лунку. И новые корешки отрастают, и все равно остается углубление для полива. Причем корневая система помидора находится довольно глубоко и не страдает от перегрева и пересыхания почвы в жару.
Мульча сохраняет землю влажной, рыхлой и не дает расти сорнякам. Сорта помидор у меня среднерослые и между растениями в ряду я оставляю 80-100см, а между рядами до 1,5м. Посередине междурядья высеваю бархатцы в один рядок.
Возможно, кто-то возразит, что это расточительно по отношению к земле. Убежденная личным опытом, я могу смело утверждать, что 30 кустов посаженные в таком порядке, дают урожай помидор больше, чем 300. Помидорам нужен простор, хорошее освещение и вентиляция. При недостаточности этих условий, вы получите целый букет всевозможных заболеваний. Когда рассада помидор еще маленькая, психологически очень трудно оставлять такие огромные промежутки между растениями.
Сразу же после высадки рассады помидор я вбиваю деревянные колья диаметром 6-8см и высотой 1,5м с северной стороны куста на расстоянии 20-25см от стебля. Чуть ниже верхушки, с противоположных сторон, в кол наполовину вбиты два гвоздя под углом 45 градусов. Это понадобится для подвязки помидор. Пасынкование томатов я веду постоянно. Пасынки – это боковые побеги, растущие из пазух листьев. Их необходимо удалять, если вы формируете куст помидор в 1 или 2 стебля.
Есть сорта помидор не требующие пасынкования. Пасынки я удаляю, не давая им вырастать более 3-5см. Удаление лишних побегов такого размера куст помидор переживет безболезненно, ранка быстро затянется. Острыми ножницами срезаю побег, оставляя небольшой пенек в 5 мм.
Выламывать пасынки не рекомендую, можете легко повредить основной стебель, а это притянет вирусные и грибковые заболевания на поврежденную поверхность.
После цветения провожу подкормку томатов любым растворимым комплексным удобрением. Как только начнут завязываться плоды, опрыскиваю помидоры бордосской смесью или любым препаратом от фитофтороза и альтернариоза. Стебли и кисти с плодами подвязываю к гвоздям тканевыми лентами шириной 3-4см. Из любой ненужной вещи нарезаю длинные полоски. Главное, чтобы ткань не растягивалась. Пробовала подвязку шпагатом – не понравилось. Он врезается в стебли, а кисти на нем надламываются. На лентах кисти лежат как на качелях, и стеблям облегчение – большая часть нагрузки приходится на подвязку.
Полив томатов провожу по мере необходимости (обязательно перед подкормками). Редко, но очень обильно (3-5л под куст). Частый, но поверхностный полив не идет помидорам на пользу. Когда на первой и второй кисти завязались плоды, я прищипываю макушки кустов. Это перенаправит питание растения на рост и вызревание помидоров, а не на завязывание новых цветочных кистей. Этот прием несколько снизит количество плодов, но увеличит их размер и ускорит созревание, так же как и пасынкование.
В итоге к первому салату из молоденьких грунтовых огурчиков у меня уже есть хотя бы пара покрасневших помидоров.
Моя рассада: как обеспечить богатый урожай
Рассада с секретом
Я увлеченный овощевод-любитель. Поскольку теплица у меня одна, то приходится вопреки правилам выращивать в ней одновременно несколько разных культур. И, чтобы получать при этом достойные урожаи, очень тщательно отношусь к выбору сортов и гибридов, предпосевной подготовке семян и выращиванию рассады. Предпочтение отдаю семенам отечественных производителей и только в их фирменных упаковках. Так или иначе, но каждый год погодные условия различны, угадать их невозможно, и я выращиваю одновременно несколько сортов и гибридов одной культуры. Что позволяет не остаться без урожая даже в очень неблагоприятные годы.
Сроки и семена
Семена перцев и баклажан на рассаду сею в первой декаде марта, томатов – приблизительно 15 марта, физалис – 20–25 марта, огурцы – примерно 20 апреля. В теплицу высаживаю рассаду примерно 15–18 мая.
Я не сторонник высевать семена в заправленную перегноем и удобрениями почву, как иногда рекомендуют в литературе. Для посева семян смешиваю нейтрализованный торф пополам с песком и при необходимости увлажняю. Накануне, за 2–3 дня, наполняю этой смесью емкости (плошки, стаканчики и т.&thinsp д.) почти до краев и поливаю раствором двух биопрепаратов гриба Триходерма (по 0,5 таблетки на 5 л воды).
Огурцы сею сразу в стаканчики по одному семечку и выращиваю в них до пересадки на постоянное место. Оптимальный диаметр горшочков для 2-недельной рассады (1–2 настоящих листа) – 6–7 см, для 3–4-недельной рассады (3–4 настоящих листа) – 10–12 см.
Фирменные семена не прогреваю и не протравливаю, поскольку это может привести к полной или частичной потере всхожести. Перед посевом материал обязательно замачиваю на сутки в растворе стимуляторов или удобрений. Мне очень нравится использовать для этой цели гумат калия. Если семена не очень хороши по всхожести, то дополнительно замачиваю в растворе эпина или циркона. Это придает им энергии.
Статья по теме
Малышня
Подготовленные семена раскладываю по поверхности, присыпаю той же смесью (томаты, перец, баклажаны и физалис слоем 1 см, огурцы – 2 см), немного уплотняю и слегка поливаю сверху для лучшего контакта почвы с семенами. Емкости прикрываю пленкой, проделываю несколько отверстий для вентиляции и ставлю до появления всходов в местечко потеплее, с температурой 26–28 С.#8239 Каждый сорт (гибрид) сею в отдельную емкость и подписываю название.
Затем томаты стараюсь держать в умеренно теплых условиях: температура в солнечную погоду – 21–23 С, в пасмурные дни – 17–18 С, ночью – 15–16 С.#8239 Перцы и баклажаны выращиваю на другом подоконнике, где немного теплее. Для них поддерживаю температуру в солнечные дни 25–30 С, в пасмурную погоду – 20–23 С, ночью – 17–18 С.
Статья по теме
Физалис самая холодостойкая культура, и его рассада любит дневную температуру не выше 20–22 С, ночную – 16–17 С.
У огурцов после появления всходов и до появления первого настоящего листа поддерживаю температуру ночью 17–18 С, днем в пасмурную погоду – 19–20 С, в солнечные дни –22–24 С.#8239 Дальнейшая температура выращивания ночью 20–22 С, днем – 22–25 С.
Подростки
При появлении первых двух настоящих листочков даю рассаде первую подкормку каким-либо комплексным органоминеральным удобрением. Через 2–3 дня провожу пикировку. Почву для распикированной рассады делаю из смеси готового торфяного грунта с компостом или перегноем в соотношении 1:1. При необходимости добавляю немного песка. Предварительно на ведро компоста или перегноя добавляю 0,5 стакана древесной золы, 15 г азотного удобрения и 20 г суперфосфата.
Все сеянцы пикирую в индивидуальные горшочки. Физалису подходят емкости диаметром 8 см, томатам – 12 см. Через некоторое время растения увеличиваются, и я переваливаю их в более просторные горшочки. Томату отвожу 17 см, физалису овощному – 15, земляничному (изюмному) – 12 см. При пересадке иногда заглубляю растения на 1–2 см, но так, чтобы уровень почвы оставался ниже подсемядольного колена на пару сантиметров. Через некоторое время растения образуют придаточные корни, что особенно хорошо для высокорослых и крупноплодных томатов.
Перец и баклажаны плохо переносят пересадку, поэтому их сразу пикирую в постоянные горшочки . Я выращиваю высокорослые перцы и баклажаны, для них оптимальны горшки размером 15 см. При пикировке растения заглубляю не более чем на 1–1,5 см. Подкормку даю через 10 дней после этой операции.
Статья по теме
В процессе выращивания рассады делаю еженедельные подкормки слабыми растворами удобрений (в два раза жиже, чем написано на упаковке). Даю попеременно водный настой сухого птичьего помета и раствор готового комплексного органоминерального удобрения. Дополнительно раз в 10 дней подкармливаю рассаду древесной золой по –1 чайной ложке на горшочек (в зависимости от возраста рассады) с последующим поливом чистой водой. Дополнительно перец, баклажаны и крупноплодные томаты раз в 10 дней опрыскиваю раствором кальциевой селитры.
Поливы провожу водой комнатной температуры по мере легкого подсыхания верхнего слоя почвы. Из всей рассады огурцы самые требовательные к регулярности полива, иначе у них растрескиваются стебли.
Как только в теплице днем температура поднимается до +16 С и выше, начинаю выносить рассаду на прогулку (поместив в закрытую картонную коробку, поскольку на улице еще холодно). В квартире рассаду можно выносить на застекленную лоджию. Если в наличии только открытый балкон, можно соорудить на нем парничок из пленки.
Личный опыт
Баклажан на томате
Много лет выращиваю в своей теплице баклажаны. Опыт принес не только знакомство с новыми интересными сортами данной культуры, но и серьезные проблемы, связанные с бактериозными увяданиями. И в прошлом году я приняла радикальное решение привить баклажаны на томаты.
Статья по теме
Поскольку синенькие у меня высокорослые, то в качестве подвоев использовались тоже высокие томаты. Прививала баклажанчики в фазе начала роспуска первых настоящих листочков. Сеянцы томата (примерно в аналогичной стадии) подбирала из подходящих по толщине стебельков, чтобы они с баклажанами соответствовали друг другу или были чуть-чуть толще.
Срезы делала лезвием бритвы. У томата оставила только ножку под семядолями (получился пенек в 3 см над почвой), у баклажанов заготовила голову , срезав сеянец на 1,5 см ниже семядолей.
Больше всего проблем возникло с соединением компонентов – уж очень они тоненькие и мягкие, но откладывать операцию тоже нельзя. Я скрепляла подвой с привоем полоской фольги шириной 1–1,3 см, длиной около 3 см (складывая ее как бы пополам вокруг стебля томата и аккуратно формируя ногтем в виде трубочки, куда осторожно вставляла стебелек баклажана, стараясь, чтобы срезы максимально точно совпали). Такой способ крепления показался мне неудобным, приживаемость была не блестящей, и я испортила немало рассады – так что в этом году придумаю что-нибудь получше.
Сразу же накрыла горшочки с привитыми растениями почти герметичными колпаками из полиэтиленовых пакетов и не снимала их 10 дней. Затем прорезала отверстия для вентиляции. Через две недели сеянцы хорошо срослись, после чего пакет и фольга постепенно удалялись. Ухаживала и подкармливала привитую рассаду так же, как и обычную.
При высадке в теплицу привитых растений очень важно не заглублять их, чтобы стебель баклажана не касался почвы и не дал придаточных корней. Если воздушные корни все же появятся, их надо своевременно удалять.
Несмотря на все трудности, результат показал – овчинка стоит выделки! Если обычные баклажаны на родных корнях массово погибали, а оставшиеся безнадежно отстали от привитых в росте. Зато на чужих корнях синенькие получились очень крепкими и плодоносили до середины сентября. Урожай тоже порадовал – он был даже немного выше обычного.
Мои секреты
Когда подоконники под завязку заняты растущей как на дрожжах рассадой, не у всех хватает мужества провести ревизию . Обычно мои знакомые огородники начинают размещать горшки ярусами или откладывают пересадку до лучших времен.
Однако растениям для нормального развития необходимо освещение не только верхушек, но и стеблей. Иначе это неизбежно приведет к вытягиванию рассады или сбросу части листьев. В итоге помидоры, перцы и прочие подопечные, может быть, и дотянут до высадки в грунт, но нормального урожая они не дадут. При несвоевременной пересадке или пикировке также налицо плохая приживаемость и букет из болезней и вредителей, которые не преминут появиться на ослабленных растениях.
Поэтому, как только листочки у растений начинают касаться друг друга, это сигнал расставить их свободнее. Не надо гнаться за количеством и возрастом! Выращивайте такую рассаду, которая вам под силу. Крепкая, качественная и закаленная молодежь не оставит вас без урожая и достойно перенесет капризы погоды, а плохая, хоть и взрослая, и на Петров день все мерзнуть будет .
Елена ШУТОВА, Московская обл.
Рассада по домашнему
Моя единственная теплица всю весну бывает занята всевозможной рассадой овощей, цветов, картофеля. Но полноправный ее владелец – это, конечно, огурец.
Хозяин теплицы
Для меня огуречные всходы на окне – символ наступившей весны, а первый огурчик в теплице – признак пришедшего лета. Ценю любимый овощ не только за вкус прохладных поутру зеленцов, но и за красоту буйной изумрудной лианы с ярко-желтыми цветками. И еще – за пластичность, как говорят агрономы, а попросту – за отзывчивость на солнечный свет, тепло и человеческое внимание. Культура в целом несложная, но есть в уходе за огурцом, казалось бы, ерунда , отступать от выполнения которой не стоит.
Посев. Огуречную рассаду сею в два приема: дома 8–10 апреля и в неотапливаемой пленочной теплице в начале мая. Первая партия (около 20% от общего числа) нацелена на ранние сборы (если повезет – к 10–12 июня) и сеется в тонкие пластиковые стаканчики по 200 мл. Такого объема земли хватает на 3 недели домашнего выращивания без подкормок при умеренном поливе каждые 2–3 дня – по погоде. Молодые растения легче переносят пересадку в теплицу, которая для огурца всегда мучительна из-за хрупкости корней с массой нежных корневых волосков. Тонкостенный стаканчик легко и не жалко разрезать ножницами прямо в лунке, и корни в неповрежденном коме земли окажутся на постоянном месте.
Грунт. Свежую земляную смесь для рассады готовлю с осени: соединяю в равных частях лежалый (не менее трех лет) торф, листовой перегной, добавляю на одно ведро столовую ложку доломитовой муки или молотой извести (для раскисления), а также 1–2 стакана печной золы. Такая смесь хороша для любой рассады, лишь под помидоры дополнительно вношу столовую ложку гранулированного суперфосфата.
Условия. Подоконник под огуречный питомник утепляю: кладу толстую доску, затыкаю щели в окнах – и осветляю: свежевымытое стекло добавляет 5% освещенности из обычной занавески с помощью белой ткани, а лучше фольги, сооружаю светоотражающий экран.
Назову интересные новинки, открытые мною за последнее несколько лет. Все они скороспелые (около 40 дней от всходов), универсального использования, с отличным вкусом огурцов, устойчивые к комплексу болезней, урожайные.
Мне нравится такой способ посадки тем, что очень удобно поливать – вода не растекается. Окучивать холмиком не нужно – я просто подсыпаю землю в лунку. И новые корешки отрастают, и все равно остается углубление для полива. Причем корневая система помидора находится довольно глубоко и не страдает от перегрева и пересыхания почвы в жару.
После цветения провожу подкормку томатов любым растворимым комплексным удобрением. Как только начнут завязываться плоды, опрыскиваю помидоры бордосской смесью или любым препаратом от фитофтороза и альтернариоза. Стебли и кисти с плодами подвязываю к гвоздям тканевыми лентами шириной 3-4см. Из любой ненужной вещи нарезаю длинные полоски. Главное, чтобы ткань не растягивалась. Пробовала подвязку шпагатом – не понравилось. Он врезается в стебли, а кисти на нем надламываются. На лентах кисти лежат как на качелях, и стеблям облегчение – большая часть нагрузки приходится на подвязку.